目前日期文章:201311 (9)

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今天行政又推薦了一個素質不錯的女士劉小姐,到我辦公室面試,我掃了一眼她的履歷,就看透她了,不過還是讓她敘述了一下,她一直做售樓員,4年換了3個項目,中間休息了一年,現年28歲,來到我們公司,希望繼續在項目上干接待客戶的工作。

我們公司招聘的人員,歸納起來有三類,一類是物業顧問,是所謂行銷的,一類是項目銷售,是坐銷的,第三類是行政文員類。

我每次都會讓面試的女士挑,往往她們願意幹行政,其次是坐銷,實在挑行銷的寥寥無幾。即使我告訴她們物業顧問底薪最高,還有提成,未來還能當經理,轉到行政部或項目部是很easy的事,她們仍然不會改變他們的選擇。

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我是台灣人,土生土長,不管國際怎麼看我們,是否承認我們的存在,我都以身為台灣人為榮,不需要任何理由,只因為這是一塊孕育我長大的土地,是我的國家。

我們不僅有過淹腳目的錢,更曾在國際舞台上有過極高的經濟成就,不過那時的輝煌,是偉大領導者的視野與格局換來的,是真正的創造價值而擁有的;可如今我們的產業,我們的薪資,我們的生活,卻已經佝僂到令人感到可悲的窘境。

Cost-down思維是產業唯一獲取訂單的手段,進而導引至勞工薪資水平無法增加。有人說,這是大陸崛起所產生的影響,因為世界製造工廠在大陸,而台商想要有競爭力,於是移往大陸去設廠,相較之下台灣的勞動成本過高,為了維持一定的產品成本控管,於是產生近似的薪資結構。

但在我來看,大陸崛起固然是一個重要的因素,然而會產生這一切問題的根源,是由於「台灣人的投機心態」所導致的惡果


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我的父親來自嘉義,在一個樸實的環境中成長。雖然他年輕時就到北部工作和定居,但是每年一定會回故鄉好幾趟。嘉義的一切對他來說,一點也不陌生。

在功利主義的商業環境這麼多年,他沒有忘記物質貧乏的成長過程所培養的美德。所以他既能解讀商場上的商業行為,也能看到一般短視商人看不到的企業文化與價值。

這是他所經歷的真實故事。

在嘉義市民生北路上一間銀行的騎樓,有一個賣仙草冰的小販。小攤子加上幾張凳子,這個簡陋的仙草冰營業超過80年時間,已經傳承到第三代。這一碗仙草冰,也是我父親幼年時期和鄰居的共同記憶。

某一次到嘉義出差的機會,他經過這個仙草冰攤販的騎樓,只見老闆一個人坐在凳子上,旁邊卻沒有攤子。

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從訂便當開始,學會「不要什麼」

「我滿心覺得可以創作劇本,寫豬哥亮演我的短劇,」陳玉珊還記得剛入行時滿懷憧憬的心情。

但實際上,她卻被當作小妹看待,天天負責訂便當、寫大字報。而且節目常拖到下午3點才開錄,她該做的事情早上早就做完,渴望多學點東西卻總是沒事做,薪水也只有少少的15,000元,「還要再給家裡5,000元。」

當時家住三峽的她,光是到位在台北市區的公司上班,就要換機車、火車、公車3種交通工具,有時太晚下班沒火車搭,還得花600元坐計程車回去。某天深夜,她甚至得請司機半路停在銀行邊,拿著信用卡去預借現金,才有辦法付計程車費。

都做到這種地步,日復一日還是重複著沒效率和貧乏的工作內容,一度讓她懷疑:放棄和同學一起去考插大,是不是錯了?加上她的不滿常寫在臉上,更被主管否定:「這人不能用,叫她拉cable會擺臭臉。」

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說到澳門,去過的人可能都吃過一道料理「水蟹粥」,原來澳門水域地處鹹水與淡水間,正好適合螃蟹生長,因此澳門螃蟹多,進而衍生出水蟹粥料理,像現在秋冬時節來碗暖身超適合,不過水蟹粥會好吃,主要還是因為他們強調現宰熬粥。

一整桌澳門料理,但最顯眼的就是青花瓷大碗公的這道水蟹粥,橘紅色的紅袍將軍在粥裡載浮載沉,但是鮮甜香濃的風味,不少饕客到澳門一定會來報到,台灣人陳立翰:「它真的不辣,而且很香。」趁著比賽空檔,撲克牌高手陳立翰也跑來嘗鮮。

乳白色湯頭背後,老闆可是天天冒著生命危險,堅持用活跳跳的螃蟹,現場宰,肥美的蟹膏蟹肉滿出來,清理乾淨後,放進用干貝熬煮多時的粥,螃蟹與湯頭完美結合,獨特的好滋味一天能賣上百鍋,就連港奧政府高官都是座上賓,還獲選為觀光美食地圖。

水蟹粥業者鄭先生:「海蟹就是鮮味鮮甜,養蟹就不鮮甜,所以海蟹煮啦。」堅持用鹹淡水交界位置的海蟹,因為養蟹達不到蟹粥要有的風味,一口口廣東粥中,特有的香綿滑順,再加上螃蟹的鮮美,難怪這小小的餐廳,已成為美食家心目中的聖殿。

 

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晚餐菜單2    

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聖誕烤雞。

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最近大家都是去新社,我們是台中市夜半兩點出發~

國道六真方便!一下便到了埔里-清境-清晨五點到 武嶺(石門山)等日出雲海

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108K小溪楓葉林

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「鼎泰豐炒飯加醬油多50元」的議題引發一陣討論。庶民角度出發的「只是醬油多50元太貴論」,現在看來幾乎被知識份子的「專業技術有價論」車爆了,我基本上還算認同後者的說法。我不清楚鼎泰豐的定價策略,但我猜想可能也沒那麼細緻(考量到師傅技藝)吧:說不定只是主事者認為多「50元」看起來比較有鼎泰豐式的「往上跳一格」的感覺,就像加魯蛋、大碗多10元,就是一般麵店當前「往上跳一格」的感覺。

最近我第一次吃到吳寶春技術指導的酒釀桂圓麵包,雖然只有一小塊,但我認為其價格算有道理。我也很快就聽到一同分食者「(材料)成本不到10元吧」的評論。這樣的麵包材料成本當然不只10元,他們顯然是因為不下廚而「不知米價」。他們在討論中也展現出一種素樸的、有點馬克思味道的觀點:材料費、水電瓦斯、工資、房租,往上加個一點點利潤,才是合理價格。

那一個麵包的價格,三百五的樣子。鼎泰豐的炒飯加醬油,兩百五的樣子。大學教授的課本薄一點,打個折,也是這種價格。但很少有人會這樣質疑:「紙的成本才三四十、了不起五六十,為什麼賣那麼貴?」多數人認為課本的定價不能只看紙,而是要考量其中的「知識技藝」。那是做為「手藝人」的大學教授之技術成果,我們基於對其技藝的尊重,「應該」接納這樣的定價。

這是種「道德美學」價值觀:我們認為「應該」的價格,不是市場機制產生的價格,而是一種服從組織尊卑體制的價格。我們就是尊敬某些手藝人,不經成本分析就覺得那昂貴是合理的。但我們也瞧不起某些手藝人,認為他們是低下的,他們的手藝價值可以被忽略,其價格必須經過完整的成本分析批判。

食物方面的手藝人一再陷入這種困境,不論他們多有成就,拿了幾個世界冠軍,米其林有幾星,在台灣人的眼中,他們還是「應該」只拿「工資」而不是「知識技藝展演費」。我們號稱是最熱愛美食的文化,卻也習慣作賤美食手藝人。

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去年九月底,作家劉克襄寫了一篇《我想吃便宜的滷肉飯》,描述他對滷肉飯漲價生氣了好幾天,讓原本要將一碗64元的滷肉飯漲到68元的鬍鬚張,最後不得不取消漲價。他的說法是:「這款食物係來自勞動階層,來自那最卑微只求溫飽的地方。滷肉飯是貧窮人家用最少錢,還可吃得到最飽足的食物。」

那時候,我只是覺得很納悶,當美國的平民美食都能發展成像是麥當勞這樣的全球性大企業,難道我們台灣的平民美食,就只能維持一碗25元的路邊攤形象嗎?如果鬍鬚張的確很用心在發展自己的企業,制定標準作業流程,讓美食可以大規模量產,即使成本比較高,難道我們不應該去支持這樣認真的企業?

今年十月,鼎泰豐決定,如果炒飯要加醬油,要加收50元,中國時報對此進行分析,加醬料的成本不過1.3元,怎麼可以收到40倍?而多數民眾一看也覺得不合理,加點醬油怎麼收費高到可以買下一個便當?

就在吵雜的討論聲中,偶然看到朋友分享一篇作家何穎怡在2007年所寫的文章,將鼎泰豐隱藏版的醬油蛋炒飯寫得相當吸引人,讓我也興起一股衝動,就算貴又如何?如果真能品嚐到絕世美食,我錢也付得心甘情願。況且兩百元左右的一盤蛋炒飯,並沒有像是一碗上萬元的牛肉麵,貴到我連嘗試的意願都沒有。

只是,沒想到在壓力之下,鼎泰豐的決定卻是以後不再接受加料的要求,只賣原味的炒飯,讓我坐在電腦前面感受到還沒品嚐過的美食就此在世界上消失的惆悵。

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